Ветер странствий Альпинизм соло

Если ты оказался один

Публикуемая нами глава из французского руководства по технике альпинизма(*) посвящена одиночному хождению в горах - вещи в прямом своем значении неприемлемой для советского альпинизма. Однако знакомство с содержанием главы убеждает нас в том, что понятие это сложное, но далеко не исчерпывается ходячим представлением об одиночках, подвергающих свою жизнь преступному риску. Необходимо помнить, что технический уровень альпинистских восхождений и туристских горных походов сильно повысился Ныне хождение в горах требует профессионального владения техникой, наличия качественного снаряжения, гарантии безопасности, основанной на ясном знании условий своего "стадиона". Именно в этой связи особенно интересно познакомиться с описанием того, как обеспечить безопасность, когда альпинист попадает в исключительное положение (веревку перебило камнем в спутник не может вас страховать; спутник не может идти, а идти надо; на стоянке вы отправились за водой или посмотрен путь, или выбрать место для ночевки) и оказывается в горах один. Как это ни парадоксально звучит, но подобное может случиться и тогда, когда вы идете в группе, но ... первым в связке. Во всех таких случаях знание элементов одиночного хождения приобретает особую важность. Надо уметь работать в этих условиях - вот главный пафос приводимого отрывка, одинаково поучительного и для альпинистов. и для горных туристов, и для геологов, географов, строителей. Отрывок приводится в сокращении.

(*) Technique de 1'alpinisme, sous dir de Bernard Amy. France, 1977.

Любой альпинист может оказаться в одной из двух ситуации:когда невозможность страховки обязывает участников связки paзвязаться или когда из-за несчастного случая одному из них приходится заканчивать маршрут без товарища. В этих случаях, чтобы справиться с возникшей ситуацией. следует знать некоторые приемы одиночного хождения.Можно выделить два таких приема: 1) свободное лазание без веревки и крючьев на маршрутах, понимаемых как легкие; 2) лазание в одиночку на маршрутах высоком сложности с применением техники самостраховки.

Одиночное хождение на легких маршрутах

Прежде всего подчеркнем относительность понятия "легкий маршрут". Речь в данном случае идет о маршрутах, которые мы рассматриваем как легкие.
Можно считать, что в одиночном хождении риск обратно пропорционален отношению: технический уровень и моральная высота/уровень одиночных занятий.
Это отношение служит, по сути дела, мерилом безопасности, и если оно удовлетворительно, то одиночное хождение в горах едва ли более опасно, чем движение группой. То, что теряют в смысле страховки, компенсируют скоростью, являющейся в горах очень важным фактором. Одиночное хождение должно основываться на точном критерии так называемого "предела безопасности". Таким образом, только на маршрутах, где еще не надо связываться, а также на трудных маршрутах, если у альпиниста есть внутренняя уверенность, что он пройдет его без страховки, можно позволить себе пройти без спутника, не имея при этом слишком высокого технического уровня.

Психологические качества и технические навыки "альпиниста-соло"

В любом случае, в том числе и на легких маршрутах, нужно максимально развить в себе следующие качества:
- нервное равновесие, совершенно необходимое, если вы хотите испробовать свои технические возможности;
-ясность ума, которая позволяет избежать бессознательной тоски перед лицом предельных препятствии и удержит от решения продолжать путь там, где нужно повернуть назад.
Эти качества необходимы для любого альпиниста, но при одиночном хождении они приобретают особое значение. Они позволяют испытывать не чувство тоски, вызываемое страхом, а, напротив, - уверенность и удовольствие.
Технически одиночное хождение в горах не отличается от обычного. Однако нужно обратить внимание на следующее:
- отсутствие отдыха, естественно получающегося при организации страховки и при страховке спутника, приводит к более сильному утомлению. Поэтому если вы идете один, то должны выработать более медленный темп движения;
- надо тщательно проверить наличие всего снаряжения, от ботинок до молотка, от каски до последнего карабина;
- необходимо расположить все снаряжение в порядке его важности, так, чтобы иметь возможность быстро достать любое из приспособлений. Ни одна петля или лесенка, никакой кусок веревки не должны зацепиться за шероховатость скальной поверхности.
Смотанные веревки лежат в рюкзаке или закреплены на спине крест-накрест на плечах или по методу Ч.Маэстри: моток разделяется на две части; в кольца, как в лямки рюкзака, продеваются руки, узел мотка на спине. На груди петли связываются репшнуром (рис. 1). Если предполагается спуск по веревке, ее сматывают в два мотка и несут в рюкзаке. Перед сбрасыванием веревки развязывают фиксирующие узлы, один из мотков пропускают в спусковую петлю - и веревка готова для сбрасывания.

Вынужденное одиночное прохождение трудных маршрутов

Одиночное прохождение трудных маршрутов в его наиболее чистом виде - когда не применяют никакого специального снаряжения и не позволяют себе никаких ошибок. Никаких специальных приемов, особой техники. Просто альпинист в удесятеренной степени проявляет самообладание и ясность ума. "Альпинист-соло" должен быть первоклассным мастером в лазании первым в связке как на скалах, так и на льду.

Самостраховка

Для того чтобы техника самостраховки была эффективной, ее нужно долго отрабатывать на занятиях. Импровизация при самостраховке может привести к печальным последствиям или, в лучшем случае, к большой потере времени.
Когда спутников нет и, следовательно, снимать навешенное вами снаряжение, кроме вас самих, некому, в тактике движения важно различать два случая, в зависимости от того, снимается снаряжение после прохождения участка или оставляется на месте.
Общий случай: точки самостраховки устанавливаются и снимаются (рис. 2).
Лезущий играет попеременно роль то первого, то второго в связке. Страховка делается на основной веревке длиной 40-50 м и диаметром 11 мм. Вторая веревка диаметром 8,5 мм располагается между точкой закрепления и лезущим и служит для спуска к нижней точке страховки для снятия снаряжения. Привязав ее к основной веревке, можно организовать длинный спуск в случае возвращения с маршрута. . Расположение веревок следующее:
- нижний конец основной веревки прочно закреплен на одной из двух точек крепления. Рюкзак, если он имеется, привязывается к этой веревке и остается на площадке или подвешивается на крюке фи-фи (рис. 3). Лезущий привязан к верхнему концу основной веревки;
- вспомогательная веревка также одним концом закреплена на площадке, второй ее конец - на лезущем.
При движении вверх основная веревка остается фиксированной, т. е. не скользит в страховочных карабинах. Лезущий передвигает вдоль веревки систему самостраховки, связанную с его обвязкой (рис. 4). При движении вверх уменьшается петля, образованная концом веревки между обвязкой и самостраховкой, и удлиняется часть веревки, находящаяся между самостраховкой и нижним концом веревки (рис. 5).
Лазание на длину веревки, складывается из следующих этапов:
1) организации нижней страховки, которая должна быть особенно надежной;
2) передвижения вверх с установлением промежуточных точек страховки;
3) организации верхней страховки; как и нижняя, она должна быть абсолютно надежной;
4) спуска по веревке с частичным снятием снаряжения (если был маятник);
5) снятия нижней страховки со сбрасыванием рюкзака;
6) вторичного подъема на жумарах с выбиванием крючьев;
7) вытаскивания рюкзака.
Пример преодоления участка с маятником показан на рис. 6
Важное условие красивого и техничного прохождения - хорошо подготовленная веревка. Если есть площадка, нужно размотать обе веревки и сложить их на площадке (сматывать веревки нет необходимости). При отсутствии площадки .веревки могут свешиваться, если нет ветра и можно не опасаться, что веревка зацепится. Чтобы не рисковать,, лучше привязать ее. к обвязке петлями по 5-6 м и постепенно освобождать кольца по мере движения.
Замечания.
1. Во время подъема основная веревка поя влиянием собственной тяжести легко скользит вниз по карабинам (например, когда при выбивании крюка выбирают себе около 50 см слабины). Так как, в противоположность практике, применяемой в связках, "альпинист-соло" редко дублирует свои карабины, эти 50 см, ушедшие вниз, трудно выбрать обратно. Такое нежелательное явление можно устранить, фиксируя веревку во всех крючьях узлом стремя (см. рис. 12).
2. При прохождении навеса или траверсе, перед тем как снимать нижнюю страховку, надо слегка натянуть закрепленную сверху спусковую веревку, чтобы не оказаться вне площадки.
Частный случай: точки самостраховки не снимаются (прохождение по забитым крючьям).
Дело упрощается, если нужно только пройти по забитым ранее крючьям, не выбивая их. Здесь важно помнить следующий фундаментальный принцип: если вы идете один, ни в коем случае не доверяйте старым крючьям.
Существуют методы снятия нижней страховки без спуска к ней. Рюкзак обязательно привязывается к вспомогательной веревке и закрепляется на площадке на крючке фи-фи, снимающемся кверху.
Метод петель (рис. 7). Нижний конец веревки не остается внизу, а, будучи пропущен через нижний карабин и все остальные петли, находящиеся на промежуточных крючьях, прикрепляется к поясу схватывающим узлом, так что основная веревка образует кольцо. Когда участок пройден, схватывающий узел развязывают и выбирают веревку. Крючья и петли остаются. Петли изготавливаются из узкой американской ленты 5,5-7 мм. Этот метод годится только для относительно коротких участков, примерно 15 м. Более длинную веревку протягивать трудно.
Метод страховочных колец (предложен Ч. Маэстри). Основан на правиле: когда идешь один, не ограничивайся единственной точкой страховки. Бели наличные крючья расположены далеко, то лучше забить еще промежуточные и не нарушать упомянутого правила. Движение по забитым крючьям производится с помощью трех веревочных колец различной длины (примерно 10, 20 и 80 см) таким образом, чтобы два кольца всегда были на карабинах на крючьях. Само движение должно производиться очень методично и быть предварительно разучено на занятиях. Когда участок пройден, нужно тщательно расправить кольца, чтобы они не зацепились за скалы на следующем отрезке свободного лазания.
Самоподтягивание на лесенках. При прохождении нависания иногда удобно использовать метод самоподтягивания на лесенках, позволяющий закрепиться на крюке. Лесенка соединена с обвязкой при помощи репшнура, который пропускается через карабин крюка. Выжимаясь на ногах, подходят к следующему крюку. Рекомендуется иметь две лесенки и два репшнура различной длины (рис. 8).
Система регулируемой самостраховки. Большинство методов самостраховки, применяющихся в связках, имеют целью закрепиться на веревке в случае срыва, а также регулировать длину веревки в связке при движении. Некоторые из этих методов можно использовать в одиночном хождении (см. узел из репшнура на рис. 2).
1. Веревка просто привязывается к обвязке узлом проводника, который потом перевязывается каждый 5 м, чтобы иметь слабину.
Схватывающий узел самостраховки находится на основной веревке вблизи проводника, конец самостраховки присоединен к беседке с помощью карабина.
2. Самостраховка жумар - схватывающий узел. Схватывающий узел (прусик, карабинный и т. п.) спаривается с жумаром (см. рис. 3), ансамбль помещается на веревку на отрезке АВ (см. рис. 2) и прикрепляется к беседке куском основной веревки (20 см). Перед началом движения оценивают расстояние, на которое предстоит продвинуться, и дают себе слабину.
3. Узел ткача (см. рис. 4) делается на небольшом кольце веревки (того же диаметра, что и основная), надетом на петлю обвязки. Узел сначала расслабляют; чтобы дать себе необходимую слабину, потом затягивают.
4. При наличии пластины Салева получается довольно совершенная система самостраховки (рис. 9)*.
Пластина Салева (или тормоз Штихта) сделана из легкого сплава, имеет два отверстия для петли страхующей веревки. Петля надевается на карабин; желательно с муфтой (рис. 10). Работа тормоза проста. Карабин прищелкивается прямо к грудной обвязке или к фиксированной точке. Наилучшее положение пластины - примерно в 15 см от карабина. При рывке она автоматически прижимается к карабину и тормозится. Одно из неудобств этого средства - необходимость использовать перчатки из-за большого динамического рывка, приходящегося на систему.
Тормоз Штихта обеспечивает страховку первого (через корпус или через закрепленную точку), страховку второго (через закрепленную точку), блокирование веревки, спуск по веревке, спуск раненого при спасательных работах,
5. Система Стива Барнета (рис. 11). Использование этого метода несколько видоизменяет схему рис. 2. В принципе, система должна работать автоматически по мере движения вверх. Будучи хорошо отрегулированной, она представляется очень надежной. Ее много раз опробовали, производя неожиданные срывы с высоты примерно 10 м,и она хорошо зарекомендовала себя.
(* Усовершенствованная модель этого приспособления имеет пружину (на рисунке она не показана), которая не позволяет пластине прижиматься к карабину при прохождении веревки. -Прим. перев.)

Наиболее важный элемент системы - особый схватывающий узел Мошара (рис. 14), так как прусик здесь не годится. Схватывающий делается из очень мягкой веревки 8-9 мм, которая просто обматывается вокруг страховочной веревки.
При движении альпиниста вверх конец А (см. рис. 11) направлен вниз, схватывающий узел, расположенный ниже ролика, поднимается к ролику, и страховочная веревка скользит по всей системе.
При срыве упавший оказывается ниже последнего забитого крюка. Конец А поднимается вверх и оказывается на одной вертикали с нижним концом В. Ролик освобождается, схватывающий узел зажимает веревку в самом начале падения.
Эта очень привлекательная система требует хорошей сноровки, чтобы сработать точно. Расстояние между роликом и схватывающим узлом, число витков в схватываю. щем, диаметр веревки для него - все должно быть продумано и опробовано заранее, на занятиях.
Не берите для схватывающего узла обычную веревку: ничего не получится.
Практический совет. Чтобы получить очень мягкую 8-миллиметровую петлю, возьмите 3 м веревки диаметром 8, 9 или 11 мм, такой, чтобы сердцевина имела 11 нитей; "протолкните футляр" на 50 см, отрежьте 2,5 м, соедините концы. Получится петля со слабой оболочкой, очень мягкая.

Общие замечания о вынужденных одиночных восхождениях

Если альпинист по воле случая оказался на стене один, он должен:
- не впадать в панику и сохранять трезвость суждений. В зависимости от ситуации - продолжать подъем, спускаться или, если движение невозможно, оставаться на месте, не рассчитывая при этом на немедленную помощь и сознавая собственную ответственность за себя;
- убедить себя, что идти в одиночку можно при единственном условии: если сможешь сделать все возможное для своей безопасности;
- заставить себя думать над каждым движением, над каждым жестом. Организовать самостраховку, если безопасность движения становится сомнительной, даже если дело происходит на маршруте III-IV категорий трудности. Очень важный момент: импровизируйте как можно меньше. Лучше медленно, но верно применять известные приемы, чем искать новые сомнительные решения.

Перевод с французского В. Матвеенко